Как ухаживать за виноградником после окончания зимы?

Чтобы виноград порадовал хорошим урожаем ягод, садоводы приступают к уходу за культурой ранней весной. После зимы дел много, и важно грамотно, соблюдая агротехнику, провести работы.

Как вырастить красный вид?

Красная смородина отличается повышенной урожайностью и жизнестойкостью. Одно растение даёт 8-9 кг ягод в год. Каждый куст плодоносит 20-25 лет на одном месте.

При выращивании красных сортов стоит учитывать следующие рекомендации:

  1. Для высадки предпочтительнее солнечная сторона и увлажнённая почва.
  2. Ягода любит суглинистый тип грунта.
  3. Оптимальное время для посадки – лето либо ранняя осень.
  4. Полив должен быть умеренным. А для удержания влаги в почве её мульчируют соломой или хвойными иголками.

Садовая культура также нуждается в подкормках. Весной вносят азотные удобрения. А потом используют компост и смесь суперфосфата с калием. В сентябре кусты подкармливают минеральными удобрениями. Затем мульчируют грядки навозом и торфом.

Как правильно удобрить черную, белую и красную смородину

Способы подкормки

  • Корневая подкормка. Удобрения вносятся под корень (то есть в область приствольного круга). Чаще всего под корень вносится жидкий раствор (наиболее эффективный метод). Также можно внести сухие удобрения (вещества будет растворяться уже в почве из-за поливов или дождей). Вносить их следует по периметру кроны! Лучше всего сделать по кругу небольшие лунки (или одну борозду) глубиной около 5 см, влить или насыпать в них удобрения, а потом обратно засыпать землей.
  • Внекорневая подкормка — внесение питательных веществ на надземную часть растения путем опрыскивания. Эффективна для внесения микроэлементов (особенно популярна борная подпитка).

Корневая подкормка является основной и самой эффективной Нельзя заменить ее внекорневым опрыскиванием (внекорневой способ — дополнительный).

Правила внесения удобрения

  • Перед внесением любых веществ необходимо заранее полить кустик обычной чистой водой. Сделать это лучше всего примерно за 3 часа. Предварительный полив поможет избежать ожога корневой системы.
  • При использовании любых удобрений необходимо обязательно изучить информацию на упаковке, внимательно прочесть инструкцию! Разумеется, использовать вещества важно строго по инструкции, в частности соблюдать рекомендуемую дозировку.
  • При корневом внесении питательных веществ не нужно удобрять растение прямо под ствол. Важно отступить в приствольном круге небольшое расстояние от ствола (примерно на 30-50 см).
  • Рекомендуемое время для подкормки (любым способом): утро или вечер. Выполнять процедуру по уходу в полуденные часы крайне не рекомендовано (при внекорневом опрыскивании листья получат ожог, при корневом внесении — возникнет стресс у растения). Днем можно выполнять мероприятие только при очень пасмурной погоде, когда в этот день выход солнце не ожидается.
  • Выполняя корневую подкормку жидким раствором нельзя допускать попадания питательной жидкости на надземную часть кустарника (ствол, листья, стебли, цветы). Если же такой инцидент все же случился, то нужно сразу же промыть (продождевать) это место чистой водой.
  • Если вы вносите питательные элементы в сухом виде, то их следует заделать в грунт по периметру кроны каким-нибудь удобным инструментом (например, грабли, мотыга).
  • При приготовлении жидкого раствора минеральных удобрений можно дождаться полного растворения гранул. Быстрее и лучше их растворять в горячей или хотя бы теплой воде.
  • Молодой кустарник, который вы посадили в прошлом году подкармливать весной не нужно. Однако такое правило актуально только в том случае, если вы в посадочную яму положили достаточное количество удобрений (то есть заправку). Первая весенняя подкормка после посадки выполняется через 2-3 года (к этому моменту растение исчерпает все заложенное в землю питание).

Основные этапы

Работы начинают с приходом тепла, когда температура воздуха стабильно держится на уровне +5 ºC. Точные сроки варьируются в зависимости от региона: в Крыму, на Кубани уже в феврале обрезают лозу, тогда как в средней полосе, Подмосковье только в апреле открывают посадки. В Сибири и на Урале нередко до середины или конца мая сохраняют укрытия на винограде. При благоприятных условиях к работам приступают в середине апреля.

Открытие кустов

В регионах умеренного климата уход за виноградом весной начинается с открытия лозы. Это делают постепенно, обязательно дожидаясь наступления стабильной температуры воздуха +5 ºC…+6 ºC.

Читайте также:  15 лучших сортов алычи для Подмосковья и средней полосы

На заметку! Необходимо, чтобы указанные показатели держались в течение 5-7 дней.

Распространенная ошибка новичков: длительное укрытие посадок даже в теплую погоду. Излишняя забота приводит к тому, что лоза (особенно однолетняя) преет, начинает чернеть, на побегах появляется гниль и плесень.

Как избежать ошибок:

  • защитные материалы снимают постепенно — сначала днем открывают торцы, затем убирают полотно или пленку сверху;
  • для улучшения проветривания и предупреждения появления внутри укрытий конденсата в пленке или ткани делают вентиляционные отверстия;
  • заменяют плотные материалы (мешковину, брезент, пленку) более легкими (лутрасил, спанбонд).

Полностью укрытие снимают, когда и в ночное время температура будет не ниже +5 ºC.

Обрезка

К этой процедуре приступают до начала сокодвижения. С приходом тепла побеги оживают и важно не пропустить этот момент, иначе не избежать продолжительного «плача» винограда. Обычно весной садоводы работают с техническими сортами, оставляя кардинальную обрезку столовых разновидностей на осень.

После зимы нужно обязательно удалять замерзшие, деформированные, поврежденные и сухие побеги. Заранее готовят садовый инструмент: затачивают ножи, секаторы, покупают или делают своими руками смеси для замазки срезов.

Помимо санитарной, проводят формирующую обрезку, корректируя длину кордонов, рукавов. Убирают прикорневую поросль, срезают побеги на определенное количество глазков.

Если время упущено — на ветках уже набухают почки, то процедуру откладывают.

Остановка «плача» лозы

Жидкость (пасока) на срезах или поврежденных участках побегов появляется обычно после весенней обрезки. В норме опасений это не вызывает. Период «плача» лозы длится до 2-3 недель. Обычно с началом роста молодых побегов и листочков кустики перестают «плакать».

Насторожиться надо в случаях, если выделение пасоки затягивается. Обильное количество вытекающего сока приводит к большой потере питательных веществ и ослаблению куста, иссыханию веток. Пасока попадает на почки, вызывая гниение, поражение различными грибковыми инфекциями.

Если же в период «плача» наблюдаются заморозки, то велик риск повреждения коры побегов: появления трещин, деформаций.

Как избежать проблемы:

  • строго соблюдают сроки обрезки кустов весной. Если время упущено, процедуру откладывают до момента, когда побеги вырастут до 13-15 см;
  • используют только хорошо заточенные инструменты;
  • при удалении веток обязательно оставляют пенек;
  • срез около глазка должен быть направлен в противоположную от него сторону, иначе выделяющаяся пасока зальет почку;
  • срезы прижигают огнем или применяют специальные замазки.

Подробная информация о процедуре — в статье на нашем сайте.

Поливы

Чтобы был хороший урожай, важно своевременно обеспечить виноградные плантации водой. Ранний полив (влагозарядный) способствует быстрому прогреванию почвы около растений, стимулирует рост корней.

Используют отстоянную теплую воду, минимальная температура должна быть около +16 ºC.

На заметку! Если по прогнозу ожидаются заморозки, влагозарядка холодной водой спасает кусты от подмерзания.

Норма первого весеннего полива составляет 20-30 ведер на взрослый куст винограда. Если почва сухая, орошают посадки раз в 10-12 дней, но уже значительно уменьшая норму: 2-3 ведра на куст. Постоянно контролируют уровень влажности грунта, не допуская переувлажнения и чрезмерной сухости.

Обильный полив необходим до цветения (за 18-20 дней); во время него, а также в период бутонизации виноград не поливают, иначе цветки осыплются. Желательно проводить орошение с помощью систем капельного полива (самый лучший вариант) или через траншеи, ямы.

Взрослые кусты поливают, используя вкопанные в грунт дренажные трубы. В первый год посадки почву увлажняют, заливая воду в ямы (канавки) вокруг кустов. Грунт обязательно рыхлят, предотвращая появление земляной корки. Первый раз это делают сразу после снятия защитных укрытий, второй — до цветения.

После влагозарядного полива рекомендуется замульчировать грунт вокруг растений хвоей, перепревшими опилками, щепой, измельченной соломой.

Мульча защищает почву от пересыхания, предотвращает появление сорняков, способствует повышению плодородия. Ухоженные, с замульчированной почвой виноградники выглядят привлекательно, при этом нижние грозди получаются чистыми, без следов грязи и пыли.

Полив, рыхление и мульчирование почвы

Для того, чтобы обеспечить лозу влагой весной, нужно поступить согласно следующей инструкции:

  1. Ранней весной взрослому кусту требуется обильный полив. Для этого нужно будет 200-300 л воды. Его достаточно на два месяца.
  2. Поливать надо через каждые две недели. Для такого орошения достаточно использовать 20-30 л воды.
  3. За три недели до того, как начнется цветение, делают еще один обильный полив.

Воду надо лить на землю за полметра до растения.

Читайте также:  Как узнать, чем болеет смородина?

После того, как будет убрана зимняя защита, проводится рыхление почвы до глубины 20-25 см. Непосредственно перед тем, как начнут появляться цветы, грунт рыхлят на 10 см.

Для мульчирования можно использовать солому, опилки, измельченную кору и другие материалы.

Полив

Эффективность и безопасность разных способов обработки

Чем обработать садовую культуру: химией, биологическими препаратами или народными средствами? Всё зависит от степени поражения смородины.

  1. Если насекомые оккупировали растение и площадь поражения инфекцией велика, то использование химических препаратов наиболее действенно. Химические средства эффективно уничтожают любых насекомых и возбудителей заболеваний. Не представляют опасности для людей, если обработку проводить до начала цветения и появления плодов. Преимущества: быстрое действие и хороший эффект. Недостатки: необходимо использовать меры защиты (респираторы, очки и др.), если неправильно применять химические препараты, велика вероятность отравления.
  2. Биологические препараты безопасны для здоровья людей и обладают высокой эффективностью. В них содержатся ферменты и биологические вещества, которые повышают способность растений сопротивляться болезням и вредителям. Преимущества: в биологических препаратах отсутствуют яды, токсические вещества. Недостатки: обработка эффективна при температуре воздуха не ниже 130, так как при более низких температурах обработка не принесёт результата. Таким образом, главная ранняя весенняя обработка кустов смородины не проводится биологическими препаратами.
  3. Применение народных средств защиты доказало свою результативность на протяжении не одного десятилетия. Народные средства абсолютно неопасны для людей и животных, используют их весь вегетационный период. Преимущества: эффективный и безопасный способ обработки. Недостатки: приготовление растворов довольно трудоёмко, для получения устойчивого результата обработку необходимо проводить несколько раз.

Защита смородины от болезней и вредителей является необходимым мероприятием, направленным на получение хорошего урожая. Если придерживаться сроков и рекомендаций по обработке, то ягодные кусты будут здоровыми и обильно плодоносящими.

Обрезка и формировка

Нашу красную смородинку нужно изредка обрезать и проводить формирование кустов. Ответственное мероприятие проводят в самом начале весны или уже поздней осенью.

Летом (июль-август) можно провести прищипку нежных зеленых побегов (прищипывается их верхушка). Такой прием стимулирует обильный рост цветковых почек.

Интересные нюансы

Давайте, немного поговорим об особенностях данного вида смородины, с которыми мы можем столкнуться при ее выращивании.

Красная смородина обладает более компактными формами, нежели ее черносмородиновая сестрица. Основные ее ветви растут около 6-7 лет, затем они переходят в боковые ответвления.

  • Красная смородина формирует меньшее количество побегов, восстанавливаются они хуже, чем у черносмородиновых сортов.

Но зато плодовые побеги у красноглазой красавицы более крепкие и долговечные (живут плодоносящие ветви около 4-5 лет).

Большая часть урожая располагается на 3-4-летних побегах, сгруппированных на окончаниях боковых отростков. Основной урожай несут именно боковые почки приростов, верхушечные идут в рост.

  • Обильный урожай формируется на побегах возрастом от одного года. Именно они (двух- и трехлетние веточки) являются самыми ценными у красной смородины.

♦ Санитарная обрезка. У взрослых, даже пожилых кустов ежегодно удаляются ослабленные ветки и стареющие побеги.

В результате обрезка смородины должна проводиться таким образом, чтобы после мероприятия у растения осталось всего несколько сильных, молодых ветвей.

Юные кустарники подвергают более простой санитарной обрезке, при этом оставляют несколько наиболее развитых побегов.

  • Санитарную обрезку лучше всего проводить перед началом зимнего периода (поздняя осень).

♦ Омолаживающая обрезка. Такое мероприятие при выращивании смородины проводят стареющим кустам возрастом 10-12 лет.

Обрезка совершается до начала сокодвижения. Побеги обрезают полностью, на растении оставляют лишь пеньки высотой 10-12 см (оставляют самые сильные ветви в количестве 2-3 штук).

В этот же (текущий год) на месте срезов начнут расти молодые и здоровые побеги.

  • Омолаживающая обрезка красной смородины (при грамотном уходе, своевременном поливе и подкормке) продлевает ее урожайность еще лет на 8-10.

Слишком старые кусты смородины следует полностью заменить юными и более крепкими, здоровыми посадками.

♦ Формирование кустов. Иногда выращивание смородины проводят с формировочной обрезкой.

Тогда ваш садик обзаведется симпатичными, маленькими смородиновыми кустиками.

Для этого следует удалить слишком длинные ответвления, а также более мелкие, растущие от основного побега. Наша цель при этом – сформировать растение с 5-10 плодоносящими веточками и 4-5 побегами обновления.

  • Второй год жизни. Спустя год после посадки у кустарника оставляют 4-5 развитых побегов, которые не мешают друг другу и удачно расположены (обрезается все прикорневые побеги, то есть выросшие в текущем году). Их обрезают на уровне грунта.
  • Последующие годы. Затем мы будем оставлять у растений только 3-4 самых здоровых и сильных прикорневых отростков. Ветки возрастом более 5-6 лет укорачивают до наиболее крепкого бокового ответвления, но при условии, что их верхняя часть не плодоносит. В ином случае обрезается вся ветка полностью.
  • Читайте также:  Как и чем укрывать виноград на зиму в первый год после посадки

    Формированием кустов лучше всего заниматься поздней осенью либо в самом начале весны (успейте провести такие мероприятия до распускания почек).

    Кордоны

    Выращивание смородины можно осуществлять, обрезая растения привычным кустовым способом, но такая форма кустарника не даст необходимого количества солнечного света, да и проветривать растение тоже будет сложно.

    Поэтому современные садоводы растят свои смородиновые высадки, придерживаясь формы кордона. Кордон может быть нескольких видов:

    • Простейший. Оставляется единственный небольшой стволик или веточка, обладающая маленькими боковыми ответвлениями.
    • Вертикальный. Конечная форма растения будет состоять из одного вертикального основного побега.
    • U-образный. Сохраняются и формируются только два основных побега.

    Кордон позволяет уменьшить рост растений, при этом переводя их энергию на образование большего количества ягодок.

    Не забудьте все свежие срезы после обрезки замазывать садовым варом.

    Осень

    Подкормка. Полезно внести калийные и фосфорные удобрения. Можно взять готовые смеси для осенней подкормки ягодных кустарников или суперфосфат (100 г на взрослый куст) и хлористый калий (30 г на взрослый куст). После сброса основной массы листвы обязательно припудриваем почву под кустами древесной золой, подсыпаем под каждый куст свежую плодородную землю или компост слоем в 10 — 15 см.

    Обрезка. Обрезаем старые, искривлённые, повреждённые и загущающие куст ветви. Желательно укоротить верхушки побегов. После этого нужно сразу же сжечь все срезанные ветки.

    Вредители. Обязательно снимаем все круглые вздутые почки со смородиновым клещом. Иногда приходится вырезать сильно заражённые им ветви. Обязательно собирается опавшая листва.

    Посадка. Во второй декаде сентября высаживаем на постоянное место отсоединённые от материнского растения отводки. Сажаем саженцы (выращенные из черенков и купленные), стараясь не повредить корни. Для утепления подсыпаем к ним рыхлый компост. В первой декаде октября продолжаем размножать чёрную смородину, высаживая в плодородную почву новые черенки для укоренения.

    Обязательно проводим осенний влагозарядковый полив. После листопада стягиваем крепкой верёвкой рыхлые кусты и подкладываем под некоторые ветви бруски или доски или сооружаем деревянный каркас. Без этого раскидистый куст может быть раздавлен сугробом или потерять к весне часть веток.

    Заключение

    Подкормка смородины весной очень важна для получения хорошего урожая, поскольку этот кустарник весьма интенсивно поглощает из почвы все необходимое для своего роста. Поэтому через пару лет после посадки куста почва под ним вполне может оказаться сильно истощенной, что обязательно скажется на урожайности. А ведь восполнить недостающее питание можно довольно просто. Даже небольшая подкормка кустов смородины весной обязательно положительно скажется на количестве ягод, а регулярное внесение минеральных веществ и органики позволит сохранить высокую урожайность долгие годы.

    Похожие записи

    1. Омоложение смородины осенью
    2. Обработка смородины осенью
    3. Смородина Ядреная
    4. Красная смородина Уральская красавица

    Весенняя обработка против болезней

    После схода снега, до распускания почек, кусты лечат и делают профилактическую обработку против болезней. Опрыскивают растения при плюсовой температуре, в 2-3 приёма с промежутками по 14 дней.

    Растворы:

    • 3 % медный купорос;
    • 5% железный купорос;
    • 3% бордоская жидкость;
    • Гамаир, Фитоспорин-М, Топаз, Фундазол и другие средства.

    Некоторые применяют 3-дневный зольный настой (в 1 л воды растворить 2 горсти золы и развести водой 3 л). Против мучнистой росы помогает настой прелого сена – третья часть ведра, остальное, доверху, вода. На 3 части чистой воды берут 1 часть настоя.

    Правила размножения и выращивания ремонтантной земляники

    Защита смородины от заморозков

    Смородина нуждается в защите от заморозков — ранних весенних, приходящихся на период бутонизации и цветения, и поздних летних, случающихся до конца первой декады июня, то есть в течение двух недель после окончания цветения, и ведущих к осыпанию завязей, что резко снижает урожайность. В случае заморозков кусты смородины надо хорошо полить водой (примерно 2—3 ведра на 1 куст) и укрыть укрывным материалом, в ветреную погоду его необходимо закрепить. Если это сделать быстро, то урожай будет спасен.

    Листат - информационный портал о садоводстве